Точка на карте: Килиманджаро Страна: Танзания Горная система: Восточно-Африканская рифтовая долина Форма вулкана: стратовулкан Последнее извержение: неизвестно Высота вершины: 5895 м Первое восхождение: 1889 год

Гора Килиманджаро — главный великан Африки, в котором, точно по-пушкински, сошлись лед и пламень. Его вершину венчает стометровый каскад ледяных террас. Но всего в четырехстах метрах ниже льда, в недрах одной из трех вершин — Кибо грозно вздыхает огненная лава, ведь самый известный символ Черного континента — не просто гора, а дремлющий вулкан. Если точнее — система из трех вулканов Ширы, Мавензи и Кибо, извергавшая пламя еще сто тысяч лет назад.

Вид на этого колосса, без которого уже миллион лет невозможно представить африканский ландшафт, — любимый фон и для фотографий путешественников, и для сюжетов ставших знаменитыми книг и фильмов.

Килиманджаро — не только самый большой потухший вулкан в мире, самая высокая одиноко стоящая гора на Земле и самая высокая вершина Африки. Это и одна из обязательных высот, на которую необходимо совершить восхождение альпинисту, поставившему цель покорить все семь величайших вершин всех континентов планеты.

Иркутянин Владислав Лачкарев в мае прошлого года посмотрел на нашу планету с «крыши мира» — Эвереста, высочайшей вершины мира («Капиталист», №7(78), ноябрь 2014). А в январе нынешнего года он оценил вид с «крыши Африки» — как величают Килиманджаро альпинисты. И хотя расположена она чуть ниже — на 5895 метрах против 8848 «эверестовских», ради прикосновения к вековым льдам, покрывающим двухкилометровый кратер бушевавшего сотни тысяч лет назад вулкана, пришлось пройти испытание на силу характера и физическую выносливость.

Бесконечные сутки

Путь от Байкала до Танзании не близок даже по карте напрямую. Авиамаршруты же складывают его в ломаную линию, занимая «бесконечные сутки»: вылет из Иркутска в пять утра, шестичасовой перелет до Москвы, несколько часов ожидания стыковочного рейса, трехчасовой перелет до Стамбула, вновь пять часов ожидания и — семичасовой перелет до аэропорта Килиманджаро.

— Первое впечатление от Африки было неоднозначным. С одной стороны, очень необычный и приятный воздух, в котором сочетаются ароматы поля, цветов, терпкие ноты. Мелодии цикад, как на Кубе. С другой — сухая земля, очень плохие дороги, пыль, шум, нищета, ленивые навязчивые люди, — вспоминает о первом знакомстве с африканским континентом Владислав Лачкарев.

День до восхождения изначально планировался на адаптацию к местному климату и жаре — после иркутской пусть не лютой, но все же зимы. Кстати, январь был выбран для восхождения потому, что считается для этого оптимальным месяцем — тепло и в основном сухо, а небольшие ливневые дожди редки.

Красная пыль, духота и водопад

Один из способов для мягкого вхождения в африканскую реальность — экскурсия на водопад Матеруни, расположенный на кофейных плантациях. За час пути на машине и сорок минут пешком по джунглям глаз постепенно привыкает к ярким краскам местных пейзажей, жирафам и пальмам на фоне кажущегося здесь невероятно высоким неба.

Но стоит увидеть водопад, и все остальное на мгновение меркнет. Представьте пятидесятиметровую искрящуюся бриллиантовую ленту, вертикально перехватывающую лежащую складками тунику, «прикрывающую» гору, — именно такая первая ассоциация от чистейшей воды, падающей между богатыми зеленью склонами.

— После жары и духоты, сопровождаемых постоянно поднимаемой ветром красной пылью, стоять под брызгами водопада особенно приятно. Постепенно начинаешь чувствовать себя внутри совершенно другой экосистемы. Наблюдаешь за ее особенностями. Заодно прислушиваешься к организму: как он реагирует на погоду, влажность, запахи, чтобы учесть это при подготовке к завтрашнему началу пути в гору, — возвращается в первый африканский день Владислав Лачкарев.

После экскурсии на водопад — встреча с гидом, инструктаж о предстоящем восхождении, подготовка снаряжения. Хотя многие компании, организующие походы на Килиманджаро, завлекая туристов, уверяют, что маршрут почти прогулочный (отсюда и легкомысленное название «Маршрут Кока-Колы»), серьезные альпинисты знают, что с горами шутить не стоит. Несмотря на то что Килиманджаро считается одной из самых простых из семи вершин, цели достигает менее половины восходителей. И в среднем десять человек ежегодно здесь гибнет. Поэтому при сборах значение имеет каждая мелочь.

Без носильщиков нельзя

	Давление падает, погода портится — это нехороший знак для восходителя
	Удивительная килиманджарская сенеция — розеточное дерево, достигающее десяти метров в высоту
	Штурмовой лагерь на высоте 4700 м. Снег пошел не по сценарию
	Скалы Zebra rocks «отражают» окрас лошадей в черно-белую полоску, гуляющих здесь же
	Хижина в танзанийской деревне
	Поклажу портеров взвешивают. Каждый имеет право нести не более 20 кг, причем, исключительно на голове
	Конец маршрута. Счастливая минута на самой вершине Килиманджаро

Сейчас подняться на гору можно только со стороны Танзании за пять-семь дней по пяти типовым пешеходным маршрутам, начинающимся из одноименных деревушек у подножия Килиманджаро: Марангу, Мвека, Умбве, Шира и Мачаме. Причем сделать это можно только в составе группы, в которую обязательно должны входить гид-инструктор, носильщики и повара: самостоятельные восхождения запрещены правилами Национального парка Килиманджаро.

В составе одной из таких групп на второй день в Африке Владиславу Лачкареву предстояло стартовать к вершине по маршруту Марангу — самому популярному среди восходителей из-за возможности быстро подняться к цели и единственному, где покорители вершины ночуют в горных приютах, а не в палатках. 

— Старт был запланирован на девять часов, — продолжает Владислав Лачкарев. — Вопреки прогнозам, гид оказался пунктуальным, и ровно в это время наши джипы тронулись в путь. Через полтора часа добрались до входа в Национальный парк. Перелили воду во фляги, так как на территорию нельзя заходить с пластиковыми бутылками, отдали сумки носильщикам и стали ждать, пока группу зарегистрируют. 

Ждать пришлось более двух часов: на пропускном пункте в Марангу-Гейт не только занимаются бумагами, следят за укомплектованностью групп (гид на двоих, помощник гида на троих, повар на восемь восходителей, два носильщика-портера на человека), но и взвешивают мешки портеров. По установленным государством нормативам один портер может нести не более 20 кг, причем размещает поклажу он исключительно на голове. Вес же собственного рюкзака каждый путешественник определяет сам, госрегулирование в этот вопрос не вмешивается.

Процесс взвешивания длится долго, из носильщиков образуется очередь. Наконец все формальности улажены, и в полдень с отметки 1800 метров группа начала путь к вершине.

Коллекция животных и растений

— Килиманджаро занимает 64 км в ширину и 97 км в длину. Такая внушительная «комплекция» позволяет горе формировать собственный уникальный климат. Готовясь к поездке, я много читал о разнообразии видов здешних животных, птиц, растений, но все равно, очутившись внутри этой экосистемы, был удивлен ее густонаселенностью, — вновь переживает эмоции тех дней наш рассказчик. — Пока поднимались на джипах до точки старта, видели сервалов и медоедов — неуклюжих, похожих на крупных любопытных собак, различных обезьян — восточного колобуса, павиана, голубых мартышек — эти последние очень любопытны и дружелюбны, стаями сопровождают путешественников, иногда спускаясь так низко, что их можно чем-нибудь угостить и погладить.

Действительно, животный мир этих мест впечатляет: носороги, львы, слоны, лемуры, леопарды, буйволы, антилопа канна. Птиц здесь гнездится более 400 видов, среди них птицы-носороги, сарычи, ягнятники-бородачи, венценосные орлы.

На горе «собрана» и удивительная коллекция растительного мира из 1800 видов, в том числе столь редких, как эбеновое и сандаловое деревья или, например, сенеция — причудливое растение, обитающее только здесь. Лесные орхидеи, некоторые из них, например «Слоновий глаз», также можно встретить только здесь. Это маленький красный и очень изящный цветок, контрастно выделяющийся на фоне зелени джунглей.

На нижних склонах горы царствуют кофейные плантации и банановые рощи, также встречаются островки кукурузных полей. С высоты, с которой стартуют группы, начинаются влажные экваториальные леса.

Ледяной душ в джунглях

Знакомясь с природой и обитателями африканской земли, за три с половиной часа группа поднялась до отметки в 2600 метров, к первой оборудованной стоянке Маранга Хат. Приняли ледяной душ, так как горячей воды в устроенных по-спартански домиках нет, перекусили чаем с попкорном и решили спокойно прогуляться вверх еще метров на сто до окруженного высокой травой кратера Моунди.

— Африканского солнца стоит опасаться днем — оно палит нещадно, но зато рассветы и закаты там впечатляющие. Солнце садится около семи вечера, буквально заливая весь пейзаж мягким светом, и кажется, что саванна словно окутана янтарем. Ночное небо здесь кажется бархатным, «расшитым» узорами созвездий, которые мы не видим в наших широтах и поэтому еще более удивляющих, — воссоздает экваториальные пейзажи Владислав Лачкарев. — Утренняя Африка тоже прекрасна: в первых лучах солнца трава такая сочная, наполненная росой, как будто бы в нашем деревенском огороде. Но стоит прикрыть глаза, как экзотические звуки, издаваемые разнообразными животными, создают ощущение, словно ты в зоопарке.

Во второй день предстояло подняться на тысячу метров, преодолев 15 км за пять часов. Восходители максимально облегчили груз, чтобы ничего не мешало развить необходимую скорость. Промедление может затруднить продвижение по маршруту, ведь подобных групп — английских, американских, немецких, японских — здесь много.

Саванна. Бег под дождем

Через полчаса после начала движения джунгли сменила саванна. Внезапно стало холодно и ветрено, запахло дождем — этот запах одинаков на всех континентах. Путешественники надели дождевики и прибавили ход, стремясь успеть добежать до лагеря на высоте 3700 м. Но не успели: сначала попали под крупный град, через 15 минут — под сильный тропический ливень.

— Под дождем до хижины Хоромбо Хат бежали примерно час, промокли все до нитки, бил страшный озноб. Но и в хижине можно было спастись только от дождя, но не от холода — там нет ни огня, ни электричества. Пытаясь хоть немного согреться, снял мокрую одежду, лег на один матрас и накрылся другим. Так провел два часа, пока не пришли портеры, несущие все вещи. Кажется, никогда еще так не радовался теплой кофте, — вспоминает один из экстремальных эпизодов пути Владислав Лачкарев.

Но несмотря на такие форс-мажорные погодные обстоятельства, часть попутчиков приняла решение продолжать начатые вчера тренировки для лучшей акклиматизации — горная болезнь опасна: начавшись с головокружения, болей в сердце и затруднений с дыханием, она может привести к летальному исходу.

Помощь в Национальном парке оказать готовы, но стоит она дорого, и врачи могут добираться до пострадавшего долго. Так что лучше внимательно относиться к здоровью самому. Поэтому, вопреки отговаривавшему от дополнительных нагрузок гиду, немного согревшись, за полтора часа по размокшей тропе преодолели еще пять километров и набрали 250 метров по высоте, оказавшись возле уникальной скалы Зебра Рокс, получившей такое название из-за черно-белой вертикальной окраски.

— Разведывая склоны Килиманджаро, мы обратили внимание на то, насколько здесь чисто, хотя туристических групп в разгар сезона проходит много. Как потом выяснили у гида, сохранение экологии — это часть государственной политики Танзании. Правительство обязывает сопровождающих группы собирать любой мусор и приносить его к специальным контейнерам у подножия горы в конце пути, — поясняет Владислав Лачкарев.

Рывок в полночь

На следующий день группе предстояло сделать выбор: остаться на месте для дополнительного дня акклиматизации или семь часов под моросящим дождем в непросохшей обуви идти по размытой «в кашу» дороге  в следующий лагерь и готовиться к штурму.

— Некоторые группы приняли решение двигаться дальше. Я тоже согласился, увидев в дождливой погоде плюс: не придется весь день спасаться от мешающей дышать и видеть дорогу красной пыли, на которую на этом отрезке пути жалуются все восходители. Эмоционально же подтолкнули рассказы спустившихся к Хоромбо утром групп — всегда немного завидуешь тем, кто уже счастливо вернулся с вершины. Хотя в известной песне Высоцкого завидуют, наоборот, тем, у кого вершина еще впереди.

Путь в штурмовой лагерь Кибо на отметке в 4700 м занял пять часов. Мелкий дождь сменился снежной крупой, так что идти пришлось в плащ-палатках, аккуратно ступая по камням, чтобы не заляпать грязью штурмовые ботинки. В самом лагере снег пошел стеной. Разместившись в каменных залах лагеря с деревянными кроватями, собрались на совет: идти на штурм или переждать снегопад. С одной стороны, при снеге нет ветра, который при восхождении страшнее снега. С другой, идя по снегу, увеличиваешь риск соскользнуть в занесенную трещину или яму.

Оказавшаяся тут же русская группа, поднимавшаяся прошлой ночью, рассказала, что подъем дался им тяжело, до галлюцинаций. Русская пара из Москвы, для которой это была уже третья попытка восхождения на Килиманджаро, посоветовала все же рискнуть, потому что дальше условия могут ухудшиться. В итоге штурм горы решено было начать в полночь, так как ночью снег на горе более плотный, что немного, но снижает риски. 

Штурм вулкана по колено в снегу

— Оценив условия нашего штурма горы, гиды опешили: снег в 15-20 сантиметров для этих мест аномальный. Некоторые группы вообще отказались от восхождения. Мы с гидом «проламывали», или, как говорят альпинисты, «тропили» путь в снегу, шли зигзагами. Сложность возрастала из-за того, что не было ни веревок, ни ледорубов, ни «кошек», что облегчило бы путь. И несколько раз мне казалось, что силы кончились. Но потом откуда-то снова появлялись — и мы прорывались дальше. И так семь часов, до вершины — пика Ухуру на высоте 5895 метров, где установлена деревянная стела как подтверждение того, что ты достиг своей очередной вершины, — словно заново проходит все испытания Владислав Лачкарев. 

Вершина Килиманджаро — это огромный двухкилометровый кратер, по мнению некоторых ученых, возникший 100-200 тысяч лет назад во время последнего сильного извержения. Местные гиды утверждают, что из кратера иногда поднимаются облака дыма, сопровождающиеся «утробным» гулом.

Нашим же восходителям он предстал засыпанным снегом огромным полем, по которому разбросаны черные вулканические камни.

— Отдышавшись на вершине, первое, на что обратил внимание, — количество льда и снега, несмотря на прошедший снегопад, заметно меньше, чем на фото моих предшественников, — утверждает Владислав Лачкарев. — Ученые выдвигают несколько гипотез, почему исчезает знаменитая белоснежная шапка Килиманджаро — за последние сто лет количество льда и снега здесь уменьшилось более чем на 80%. Но когда оказываешься рядом с природным феноменом, который может скоро исчезнуть, совершенно иначе воспринимаешь тревогу ученых, призывающих беречь нашу планету, где так много хрупкой уязвимой красоты.

Обратный путь от вершины до приюта Кибо занял три часа. Потом отдых и дальнейшее двухдневное снижение от хижины к хижине. Затем еще день внизу и — продолжение путешествия в национальных парках, городах Моши и Аруши, перелет на Занзибар. Но об этом — в следующем номере нашего журнала.

 

Фото Владислав Лачкарев

"Капиталист", иркутский журнал для предпринимателей № 2 (81) Апрель - Май 2015 года

• Число просмотров: 2091