Свежий номер «Капиталиста»

В продаже с 21 апреля
Дело
АВТОРЫНОК ДВИНУЛСЯ В ГОРУ
Состояние
СКОРОСТНОЙ ПОЕЗД ЧЕРЕЗ МОНГОЛИЮ
Практика
КАК ВЗАИМОДЕЙСТВОВАТЬ С ПРИСТАВАМИ

ЭЛЕКТРОННАЯ ВЕРСИЯ

В центре внимания

27 июля, Иркутск

III Байкальский саммит РГУД

 

Свежий номер «Капитала»

В продаже с 26 апреля
Новости
ОБМЕН ТУРИСТАМИ УПРОСТЯТ
Вопрос-ответ
КАК РАССЧИТАТЬ СУММУ ВЫПЛАТЫ БОЛЬНИЧНЫХ?


Каталог
ЭЛЕКТРОННАЯ ВЕРСИЯ

сайт органов местного самоуправления

Окинский

Офисы от застройщика

Ecosave

Доставка суши

ЖБИ

DIWONDER

Сэйв

Кухни

Типография Иркут

Выставка

Архив журнала «Капиталист»

Направление

По следам «Большой ноги»

Патагония

Не имеющая четких границ. Принадлежащая двум странам. Разделяющая два океана. Знойная на севере и леденящая на юге. Владеющая единственным в мире постоянно растущим ледником и пу-стыней, лежащей вне тропической зоны и занимающей восточное побережье материка. Названная первым прибывшим сюда с другого материка человеком в честь «больших ног» топающих по ней многочисленных аборигенов*.

Патагония, таинственная территория с несметными природными сокровищами. Стоит мельком увидеть изображение лишь одного — и стрелка внутреннего компаса, вопреки всевозможным законам физики, логики и экономики с тех пор неизменно будет показывать только в сторону Фицроя, Торрес дель Пайне или Перито Морено. А значит, однажды наступит день, когда вы поймете, что больше никуда не сможете поехать, пока не побываете там.

Летим смотреть пингвинов

Из бодрого, многословного, громко произносимого на испанском сообщения капитана нашего воздушного корабля поняла только одно слово: «Буэнос-Айрес». Этого хватило, чтобы вмиг проснуться, поднять шторку иллюминатора — и внизу увидеть причудливый орнамент точек на темном фоне — словно приветственный драгоценный подарок, преподносимый на «бархатной подушке» новым для меня континентом. И сразу пропала усталость после долгого пути, больше 25 часов которого прошли в воздухе, и все переживания — главным стало азартное предвкушение предстоящего 18-дневного путешествия.

Несколько часов спокойного сна в гостинице, и в пять утра мы снова в аэропорту. «Летим смотреть пингвинов и китов!», — слова лидера нашей экспедиции бодрят лучше любого кофе.

В крошечном городке Трелью все дороги ведут либо к пингвиньим, либо к китовым берегам. На машинах стартуем в национальный парк «Пунта Томбо» — место обитания самой большой в мире колонии магеллановых пингвинов, которые приплывают сюда для выведения потомства.

Прямая дорога до горизонта по обеим сторонам окружена равниной, единственные возвышения — небольшие холмики с редкой травой. Да, знаменитая аргентинская Пампа не располагает к непрерывному фотографированию. Но находим повод на зачехлять технику: «сканируем» территорию в поисках гуанако — здешних знаменитостей — безгорбых верблюдов, предков одомашненных лам.

Ожидание оказалось не напрасным — несколько гуанако проворно взлетели на холм рядом с дорогой. С этого же места мы впервые увидели и берег океана, возле которого сегодня предстояло ощутить себя внутри программы «В мире животных».

 

Группа в черно-белых купальниках

Краткий инструктаж рейнджеров — пингвинов не гладить, не кормить, ходить только по огороженным дорожкам, и мы спешим увидеть тех, чьи «фраки» заметны издалека.

Встреча с первым пингвином, явно привыкшим к роли фотомодели, судя по тому, как уверенно он позирует перед всеми нашими камерами, происходит через несколько шагов. Потом «местных жителей» становится все больше — чувствуем себя, словно попавшими в машину времени, которая, вне зависимости от возраста вновь прибывших, переносит в те года, когда мы сами были не выше этих очаровательных черно-белых семенящих существ.

В таком состоянии абсолютно искреннего детского восторга проводим здесь несколько часов: осторожно подползая к греющимся в норках; следуя за вышагивающими по тропинкам с важностью знающих здесь каждый камушек проводников; не дыша, максимально приближая в видоискателе картинку, на которой видны птенцы, прячущиеся под мамами; тщетно пытаясь держать камеру ровно, смеясь, снимая умильно переваливающуюся дружную «группу в черно-белых купальниках».

Холодный ветер норовит лишить равновесия и пробить защиту курток. Руки замерзли, но замечаем это, только возвращаясь к машине. Уже вечером, как выяснится, ловим себя на одной мысли: кажется, что мы здесь уже давно — столько сюжетов, чувств, картинок, деталей вместили в себя только одни сутки.

Звезды синей дорожки

«Привет!», — звучит на одном выдохе, на разных языках, когда кит приближается вплотную к лодке и чуть поднимается из воды. Потом плавно подныривает под нее, возвращается, делает несколько кругов вокруг, шумно показывает фонтан и через несколько мгновений уже вдалеке, как в замедленной съемке, старательно, — хвост. Конечно, под возгласы и вспышки камер зрителей, получая на этой своей «синей океанской дорожке» столько восторженных эмоций, что могут позавидовать некоторые звезды с каннской красной.

«Антракт» длится недолго. И вот уже из-за выступающей в роли «занавеса» поверхности океана появляется новый гигант, а за ним — еще и еще. И постепенно весь включаешься в эту природную игру: солнечных бликов — с волнами, ветра — с брызгами, китов — с нами.

Мы в национальном парке на полуострове Вальдес, включенном в список Всемирного природного наследия ЮНЕСКО за неповторимый животный мир. Это лучшее место в мире для наблюдения за китами. И время лучшее для этого — конец ноября, здешняя поздняя весна и идеальная погода, не характерная для этих мест: на небе — ни облака, волнение минимальное. И для полного счастья — двухпалубная лодка, так что можем наслаждаться китовым шоу с разных ракурсов.

А потом отправляемся на другое импровизированное представление — обитающих в этой же акватории морских львов, причем на фоне живописных отвесных скал из песчаника.

Между «воланами» дрока

Дороги аргентинского Озерного края не включены ни в один «официальный» список «самых красивых-ошеломляющих-вдохновляющих дорог мира». Но если вам предстоит путешествовать по ним поздней весной да еще в солнечную погоду, они станут для вас такими. Только представьте: постоянно двигаться по пути, окруженному многоярусными «воланами» ярко-желтого дрока, особенно рельефными в контрастной «раме» блестящей зелени всевозможных оттенков, с вкраплениями то роз, то акаций, то люпинов, то каких-то диковинных цветов. И все это — на фоне идеально чистого высокого неба.

В окружении таких пейзажей мы въехали в Барилоче, где четыре дня неспешно исследовали окрестности — купаясь в роскоши природы национального парка и иногда (особо смелые) — в озерах.

Добравшись до первого из них, долго не хотелось шевелиться, наслаждаясь совершенством панорамных видов. Когда же все-таки продолжили путь, через насколько шагов остановились — любоваться открывшимися новыми деталями красоты: отражением гор в замершей на безветренный миг поверхности озера, причудливым рисунком линии берега, драматичными или пасторальными сюжетами, в которые «выстраиваются» узловатые деревья, бухточки идеальной формы, бросающие им вызов обрывы, облака таких форм, каких не встречали нигде. И так — на каждом новом озере. Чем выше пролегал маршрут, чем глубже в лес к водопадам вели тропы, тем прекраснее.

И еще фантастичность этих дорог в том, что сколько бы по ним ни проехал, не чувствуешь усталости. «Здесь есть еще одно потрясающее место, но до него километров сорок в другую сторону. Поедем?», — спрашивал у нас руководитель экспедиции. «По таким же дорогам? Конечно!».

 

Все оттенки «аргентинского синего»

Готовить ко встрече со своим великолепием ледник Перито Морено начинает заранее: летящий в поселок Эль-Калафате самолет снижается над одним из питаемых им ледниковых озер. И настроенный на насыщение природной красотой путешественник уже сбивается со счета в оттенках. Какое название подобрать — васильковый, ирисовый, приглушенный морской, драгоценный синий, персидский синий — или, что логичнее, аргентинский синий?

Далее подобные озера, как планеты-спутники, сопровождают всю более чем часовую дорогу по национальному парку ледников Лос-Гласиарес (включенному в список ЮНЕСКО) до обзорной площадки. А с нее впервые многокилометровый великан предстает во всей мощи: поле синих пиков льда, с грохотом спускающееся с двух остающихся мрачными даже в ясный день гор, расширяющееся и захватывающее все больше ровной территории, по которой в разные стороны растекаются два «рукава» озера Аргентинос. 

Угадать, где в воду с 60-метровой высоты ухнется следующая ледяная скала, почти невозможно, но очень хочется — это главное азартное развлечение тех, кто приезжает любоваться на это холодное чудо природы. Кто-то полагается на слух — и по проложенным деревянным тропинкам несется в ту сторону, где, как показалось, трещит особенно сильно. Кто-то медитативно застывает в одной точке в надежде, что рано или поздно самый большой осколок сорвется именно перед ним. Или чуть левее.

Ледник щедр на эмоции: везет и тем, и другим.

Рога и башни — день чудесный

Прожить целый день в чилийском национальном парке Торрес дель Пайне — это еще с дороги заметить три гигантские остроконечные вершины «Синих башен» и угомонить прыгающее от счастья сердце. Подскочить на сидении автобуса, когда водитель резко затормозит, указывая вправо. И спешить туда, где на фоне пиков Торресов оранжевым пунктиром пересекают реку вброд четыре гуанако. А вскоре, стоя метрах в двух от семьи этих животных, бояться шелохнуться и наблюдать, как детеныш захотел молока.

Вмиг забыть об алчности ветра, бросив на столе без присмотра походный обед, чтобы схватить камеру и успеть поймать в объектив шустрого броненосца, который вдруг выскочил из-за куста. Усесться на скале и любоваться пиками Куэрнос дель Пайне — теми самыми «открыточными» горами, напоминающими рога, гадая, что же видят с них те редкие смельчаки, забравшись на них, или те, кто проводит недели в лабиринтах здешних гор. Брести по песчаному берегу и наблюдать, как истончившиеся осколки ледника Грей стаей лебедей спускаются по реке.

На вершине все-таки снять темные очки, чтоб уже без них на сумасшедшем солнце разглядеть и впитать все оттенки цветов озер внизу. И заодно уж закинуть голову и наблюдать за полетом птиц. Уворачиваться от туч. Ловить радугу в брызгах водопадов. И то и дело оборачиваться на три уходящие ввысь иглы Торресов, восхождение к которым запланировано на завтра.

20 тысяч шагов к Торресам

Когда год назад я впервые увидела фотографии этих гор, поняла, что непременно к ним поеду. Когда наш борт приземлился в Буэнос-Айресе, считала дни до даты намеченного подъема к одному из главных символов Патагонии. Когда посмотрела прогноз погоды на дату подъема к ним, думала о том, что дождь может быть не обязательно стеной, и что синоптики в любой стране часто ошибаются — почему бы этому не произойти и теперь? А когда уже стояла у начала ведущего к гранитным пикам Торрес дель Пайне знаменитого W-трека, думала только о том, чтобы наш экспедиционный лидер, смотрящий на приближающиеся плотные темные тучи (сулящие как раз дождь стеной), все-таки сказал: «Идем». И он сказал.

Впереди было десять километров, только преодолев которые, можно увидеть, открыты Торресы или нет. Идя туда, в тучи, мы рисковали после пяти часов подъема упереться в стену непроглядных облаков. Или же за это время резкий ветер мог полностью их раздуть. Рискнуть стоило.

Сначала был затяжной подъем, с чьей высшей точки открывался вид, конкурирующий с теми, которые можно наблюдать из взлетающего самолета. Затем — узкая тропа вдоль гор над пропастью, откуда старались сбросить порывы резвящегося ветра. К тому же надо было умудряться пропускать ездящих на лошадях по тропе гаучо — коренных жителей здешних мест.

И вот первый оборудованный лагерь с выжженной на деревянной доске картой маршрута. После него — относительно горизонтальный короткий отрезок по лесу, за ним — долго и резко только вверх: по камням, ручьям, песку и снова по камням.

Последний отрезок по каменным глыбам, перевал — и мы напротив трех гранитных башен высотой более двух с половиной километров, все же дождавшихся открытыми тех, кто о них мечтал.

Прятки с Фицроем

Никогда еще за годы путешествий (даже самых экстремальных) не встречалась с ветром, который бы минут за двадцать разорвал в клочья достаточно плотный длинный дождевик. Но именно с таким столкнулась — в прямом смысле — на проложенной по равнине между гор дороге на юге Аргентины. «А вот теперь добро пожаловать в настоящую Патагонию», — усмехалась погода. «С удовольствием», — стойко отвечали мы, доставая запасные дождевики, плотнее застегивая штормовую экипировку, надежнее пакуя технику и упрямо намереваясь продолжить изучение окрестностей.

С такого экстремального утреннего похода к водопаду начался новый этап нашей экспедиции. Эль-Чалтен — признанная столица трекинга Аргентинской Патагонии — крошечный городок, откуда стартуют маршруты к грандиозным природным панорамам. Точка на карте, куда дорога может привести любого, кто часто и с удовольствием меняет лоферы-шпильки-кроссовки на трекинговые ботинки. Место, с главной улицы которого открывается вид на одну из самых прекрасных гор мира — Фицрой.

Правда, мы увидеть его смогли не сразу. Оставаясь за плотной стеной облаков, Фицрой полностью соответствовал своему названию — «дымящаяся гора», полученному как раз за то, что его вершина чаще готова оказаться тет-а-тет с тучами, чем со странными существами с рюкзаками, перемещающимися всего лишь по земле.

Он все же открылся. Впервые это произошло только поздним вечером, когда тучи внезапно ненадолго сдуло, а последних солнечных лучей как раз хватало для освещения фона за резкими пиками Фицроя.

Утром и весь следующий день история повторялась: облака капризно то спускались, то поднимались, то висели над вершиной, так полностью и не показав всей красоты горы…

В ледниковые озера даже не потребовалось бросать монетку: Фицрой сам решил, что хочет увидеться с нами вновь. Когда-нибудь.

Анна Важенина


"Капиталист", иркутский журнал для предпринимателей № 1 (94) Март - Апрель 2017 года


  • Число просмотров: 121

 

Еще статьи в этой рубрике

Архив журнала

Рейтинг статей

Агентство недвижимости

Art Divina

База отдыха Култушная

 
Рейтинг@Mail.ru
О нас
рекламные издания
деловая пресса
оказание рекламных услуг
журналы иркутска
рекламные сми
журналы сибири
деловые сми
рекламная полиграфия
стоимость рекламы в журнале

Журнал капитал
журнал капитал
рекламный каталог
журнал товары и цены
торговый журнал
товары и цены каталог
товары в иркутске
рекламно информационные издания
рекламный журнал

Журнал капиталист
бизнес журнал
бизнес издания
деловые издания
деловой журнал

Размещение рекламы
размещение рекламы в журнале
региональная реклама
реклама в печатных сми
реклама в печатных изданиях
реклама в регионах
реклама в иркутске
реклама в журналах и газетах
реклама в журналах
закрыть